Меню Закрыть

Samsung le19b450c4w нет подсветки

Содержание

Материал на страницы добавляется по мере накопления данных из доступной технической документации, личного авторского опыта и от мастеров ремонтных форумов. Подробнее.

Техническое описание и состав телевизора SAMSUNG LE19B450C4W, тип панели и применяемые модули. Состав модулей.

Chassis/Version: N65B SATURN4

Inverter (backlight): with integrated PSU

PWM Inverter: FAN7320

Power Supply (PSU): BN44-00231B

PWM Power: Q0465R

MainBoard: BN41-01171A // BN41-01171C BN94-03131Q

IC MainBoard: SEMS12-LF, WT61P8, SPI Flash: 25L64050MI-12G, EEPROM: 24C1024, DRAM: K4T51163QG

Тuner: BN40-00137A DN0Q403SH151A(S)

Технические характеристики LE19B450

Диагональ экрана: 19" (48 см)
Формат экрана: 16:9
Разрешение: 1366×768
Поддержка HD: 720p HD
Прогрессивная развёртка: есть
Стандарты TV: PAL, SECAM, NTSC
Цифровой тюнер: DVB-T MPEG4
Телетекст: с памятью на 1000 стр.
Форматы DTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Звук стерео: есть
Мощность звука: 6 Вт (2×3 Вт)
Акустика: два динамика
Интерфейс: AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI
Разъём наушников: есть
Вес телевизора: с подставкой: 4.8 кг
без подставки: 4.2 кг
Размеры: с подставкой 477x374x180 мм
без подставки 477x327x66 мм
Потребление от сети: 50 Вт

Общие рекомендации по ремонту TV LCD

Возможные неисправности

— Телевизор SAMSUNG LE19B450C4W не включается вообще. Нет реакции ни на пульт, ни на кнопки управления с передней панели. Индикаторные лампочки не горят и не мигают.

В большинстве таких случаев неисправность можно обнаружить в модуле питания BN44-00231B. Следует замерить его выходные напряжения и, в случае их отсутствия, проверить исправность силовых ключей и выпрямительных диодов в преобразователях на предмет вероятного пробоя.
При пробоях во вторичных цепях, преобразователь может аварийно работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в силовых элементах первичной цепи обычно обрывается сетевой предохранитель.
Пробой ключа в микросхеме Q0465R часто бывает вызван неисправностями других элементов, например, питающих, частотозадающих, демпферных, а так же элементов Отрицательной Обратной Связи стабилизации.
Сама микросхема ШИМ (PWM) Q0465R проверяется заменой на заведомо исправную.

— Нет изображения, звук есть, на пульт реагирует. Либо изображение может появиться на секунду при включении и сразу пропадает.

Данные проявления могут быть спровоцированы и модулем питания, либо дефектами инвертора, а так же перекосом токов в лампах по причине их неравномерного износа. После проверки всех электролитических конденсаторов фильтров, которые участвуют в питании инвертора, следует прозвонить в его преобразователе силовые ключи на пробой и вторичные обмотки трансформаторов на обрыв.
Иногда в целях диагностики требуется отключение защиты инвертора. В таких случаях необходимо соблюдать особую осторожность при работах, а цепи защиты следует восстановить сразу после окончания ремонта.

— Индикатор на передней панели моргает, телевизор не включается в рабочий режим, на пульт ДУ не реагирует.

Ремонт или диагностика материнской платы BN41-01171A следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Часто плата MB (SSB) подлежит замене в случае возникновения в ней сложных неисправностей, которые тяжело обнаружить. При попытках ремонта следует проверить её элементы — SEMS12-LF, WT61P8, SPI Flash: 25L64050MI-12G, EEPROM: 24C1024, DRAM: K4T51163QG и, вышедшие из строя чипы заменить на новые. Некоторые неисправности могут быть связаны с применением в современных Main Board технологий пайки BGA. Обычно такие дефекты обнаруживаются методом локального нагрева чипа.

При подозрении на неисправность тюнера BN40-00137A DN0Q403SH151A(S), в первую очередь необходимо убедиться корректности программного обеспечения, а так же в наличии нужных уровней напряжений питания и импульсах обмена данными с процессором по шине I2C на соответствующих выводах тюнера.

Ещё раз напоминаем пользователям телевизора: не следует делать попытки самостоятельного ремонта, не имея соответствующих знаний, опыта и необходимой квалификации! Доверяйте ремонт профессионалам с достаточным опытом работы в сфере ремонта электронной техники.

MAIN: BN94-03131Q BN41-01171C:
K4T51163QG-HCE7, 25L64050MI-12G, WT61P8 934
ATMLH934 2GB1 , ATMLH904 02B 1, ATMLH934 02B 1
NTP3200.
Скачать: Сервис мануал и схема Samsung LE19B45***, LE22B45***, LE26B45***, LE32B45*** Chassis N65A, N65B.

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard BN41-01171A показан на рисунке ниже:

Внешний вид блока питания

Основные особенности устройства SAMSUNG LE19B450C4W:

Установлена матрица (LCD-панель) LTM185AT01.
Для питания ламп подсветки применён преобразователь, совмещённый с блоком питания, управляется ШИМ-контроллером FAN7320.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора SAMSUNG LE19B450C4W осуществляет модуль питания BN44-00231B, либо его аналоги c использованием микросхем Q0465R.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль BN41-01171A, с применением микросхем SEMS12-LF, WT61P8, SPI Flash: 25L64050MI-12G, EEPROM: 24C1024, DRAM: K4T51163QG и других.
Тюнер BN40-00137A DN0Q403SH151A(S) обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.

Дополнительная техническая информация о панели:
Brand : SAMSUNG
Model : LTM185AT01
Type : a-Si TFT-LCD, Panel
Diagonal size : 18.5 inch
Resolution : 1366×768, WXGA
Display Mode : TN, Normally White, Transmissive
Active Area : 409.8×230.4 mm
Surface : Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H)
Brightness : 250 cd/m²
Contrast Ratio : 1000:1
Display Colors : 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE1931 72%
Response Time : 5 (Tr+Td)
Frequency : 60Hz
Lamp Type : 2 pcs CCFL Without Driver
Signal Interface : LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins
Voltage : 5.0V

Читайте также:  Как откатить обновление windows 10 1809

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Ничто не вечно. Особенно техника. Особенно электронная. Особенно современная — китайская. Рано или поздно, как правило после окончания срока гарантии, любимая электронная "девайсина" прекращает свой нормальный жизненный цикл и начинаются чудеса.

То не включается, то не выключается, то не работает, то включается и работает, но не так. А бывает и с фейерверками разлетается на комплектующие и, к большому неудовольствию владельца и пожарных, устраивает фаер-шоу. Впрочем, последнее бывает несравненно реже, чем тихо-мирно не работает как надо.

На моём операционном столе ремонта побывало немало ЖК мониторов, в том числе и Samsung. Сегодня я расскажу как самостоятельно отремонтировать подсветку монитора Samsung из серии SyncMaster с диагоналями 15, 17, 19". Схемотехника инвертора подсветки одинакова для всех диагоналей, разница в номиналах некоторых элементов. Поняв принцип действий, можно восстановить любой монитор.

В качестве подопытного будет использован 17" Samsung SyncMaster 740N

Для начала монитор надо разобрать. Потребуется ровная твёрдая поверхность площадью около 0,8 кв. м. и мягкая подложка размером с экран монитора. Кладём монитор экраном на подложку и подставкой к себе, при этом основание подставки свешивается с края и не мешает манипуляциям с тылом монитора.

На разных моделях вариант крепления ножки подставки может отличаться. Как правило это несколько винтов, которые надо выкрутить, после чего подставка отсоединяется от корпуса. У нашего подопытного подставка с функцией поворота экрана на 90 градусов. Крепится двумя винтами вверху:

и двумя металлическими захватами внизу:

Откручиваем винты и, наклоняя основание подставки, выводим захваты из зацепления.

Отставляем подставку в сторону и переворачиваем монитор экраном вверх. Корпус ЖК монитора представляет собой две половинки на защёлках, которые и надо разделить. Есть несколько вариантов разборки. Плоской отверткой поддевать одну из половинок и, двигаясь по периметру корпуса, отщёлкнуть все крепления. Скальпелем или металлической линейкой надавливать в стык между двух половинок, оттягивая ушки защёлок и, опять же, двигаясь по периметру. Все эти способы чреваты появление заусенцов на пластмассе корпуса при неаккуратном движении. Рекомендуется использовать специальные «открывашки» из пластика, похожие формой на медиатор. Я же для мониторов Samsung предпочитаю обратный вариант. Суть его в том, что разделение половинок начинается со стороны экрана и только руками.

Для этого к торцу задней половинке любой длинной стороны (обычно сверху) прикладываю большие пальцы обеих рук,

а указательными и средними подцепляю пластик передней половинки — рамке экрана.

Важный момент — не давить на матрицу. Усилие прикладывается к торцу корпуса и к рамке.

Сжимаю пальцы и тяну рамку на себя и немного вверх.

В результате центральная защёлка разъединяется. Аналогично с противоположной длинной стороной, а затем с короткими. Самое сложное — угол. Необходимо расположить монитор углом к себе и одновременно сдавливать обе стороны и тянуть угол рамки на себя и вверх.

При наличии пластиковой «открывашки» можно вставить её в образовавшуюся щель и с усилием вести в сторону угла монитора, отщёлкивая оставшиеся защёлки.

Как только первый угол поддастся, остальные смирятся со своей участью и поддадутся гораздо легче. Рамку можно будет немного оттянуть от экрана, благодаря чему оставшиеся защёлки проще рассоединяться. Со стороны кнопок управления присутствует шлейф, его желательно не повредить.

Рамка отщёлкнута! Кладём её ровно и аккуратно на экран и, взяв за торцы монитора, переворачиваем его экраном вниз на подложку. Матрица ложится в свои пазы в рамке (помним про шлейф от кнопок), а задняя крышка остаётся лежать сверху, уже ни к чему не прикреплённая. Поднимаем её и убираем в сторону. И никаких заусенцев и сломанных защёлок!

Разворачиваем матрицу в рамке низом к себе. Слева окажется металлическая пластинка, закрывающая разъёмы ламп подсветки:

Давим на край, обозначенный большой красной стрелкой, и немного вверх при этом освобождается зацеп, обозначенный маленьким красным кружком со стрелкой. Затем давим на край, обозначенный зелёной стрелкой, освобождая зацеп, обозначенный маленьким зелёным кружком со стрелкой. После чего сдвигаем и поднимаем пластину, освобождая зацепы, обозначенные большими кружками. Пластина демонтирована. Откладываем её в сторону.

Взору открылись разъёмы ламп подсветки.

В данном мониторе они зафиксированы чёрными пластмассовыми рамками, удалив которые можно выдернуть вилки из разъёмов на плате. За провода желательно не тянуть, разъёмы довольно тугие, лучше тонкой плоской отверткой поддеть вилку и вытащить её, взяв за пластик.

Вынимаем все четыре вилки из разъёмов, обозначенных красными кружками. Лампы подсветки отсоединены.

Положение разъёмов не критично, верхние и нижние перепутать не получиться по причине коротких проводов, а между собой в паре они безразличны. Перевернуть вилку наоборот не получиться из-за её формы, вставить возможно только в одном положении. Если не лезет — надо перевернуть. Для душевного спокойствия можно пометить маркером исходное положение разъёмов. Хуже не будет.

Читайте также:  Как подключить samsung gear iconx к iphone

Стоит отметить, что на современных мониторах каждая вилка снабжена своей защёлкой-фиксатором, на которую надо нажать и только потом вынимать вилку из разъёма.

Переходим к правой части монитора. Сбоку присутствует разъём для подключения шлейфа от кнопок управления.

Надавливая на фиксатор, обозначенный красной стрелкой, тянем вилку разъёма в направлении зелёной стрелки. Тянуть можно за провода, но аккуратно, без фанатизма. Далее отклеиваем одну сторону клейкой ленты, освобождаем шлейф и откидываем его вниз по второй зелёной стрелке.

Вверху монитора остался последний разъём интерфейсного кабеля матрицы. Надавливая одновременно с двух сторон на фиксаторы, обозначенные красными стрелками, тянем вилку вниз по направлению зелёной стрелки.

А теперь берём всю эту железную конструкцию и поднимаем над матрицей. Переворачиваем и кладём на стол. Матрицу можно от греха подальше отодвинуть в сторону.

Смотрим на картинку. Слева плата блока питания и инвертора подсветки, а справа плата управления. Нас интересует левая, что побольше.

Откручиваем три винта, обозначенные красными стрелками, и отсоединяем разъём кабеля питания/управления, нажав на фиксатор и потянув вилку в сторону зелёной стрелки. Вынимаем плату из железного кожуха и переворачиваем.

От они! Красным обведена «грешная троица» электролитических конденсаторов, из-за которых, собственно, всё и получилось. Невооружённым глазом видно — они вздулись, что говорит о потере ёмкости. А коричневые засохшие остатки электролита не оставляют никаких сомнений — на плате алюминиевые колпачки, бывшие когда-то конденсаторами. Выпаивать и менять! Стоят 820 мкФ х 25 В, я обычно меняю на 1000 мкФ х 25 В. Современные конденсаторы при тех же габаритах имеют как правило бОльшую ёмкость.

Плата со стороны дорожек закрыта защитной полупрозрачной пластинкой, прикрепленной в трёх местах пластиковыми клипсами. Сдавливая усики клипс, выталкиваем их.

Вооружившись паяльником и отсосом припоя(желательно), выпаиваем «дутики» и впаиваем новые.

Помним про полярность! На электролитических конденсаторах один из выводов обозначен полосой со знаком минус. Второй, не маркированный — это плюс. На плате минусовой вывод конденсатора обычно маркируют широкой полосой-дугой или закрашивают половину кружочка со стороны минуса. Можно запомнить положение минуса «дитиков» и аналогично впаять новые конденсаторы.

Некоторые хитровыделанные производители электроники иногда маркируют на плате плюсовой вывод (чтоб им икнулось преждевременно), и по привычке можно впаять новые конденсаторы наоборот, что они очень не любят. Начинают греться, надуваться и взрываться, раскидываясь по всему устройству клочками бумаги и заливая всё вокруг себя электролитом. Феерично, но отмывать потом кому?

В самом простом варианте, когда монитор при включении кратковременно показывал изображение, а затем экран становился чёрным, хотя индикатор питания весело светился синим, заменив конденсаторы на исправные, получаем работоспособный монитор.

Если же изображения нет совсем и после замены конденсаторов оно не появилось, а индикатор неунывающе светит синим, как будто так и надо — наш увлекательный ремонт продолжается.

Обращаем своё внимание на маленькую зелёную детальку, похожую на резистор, расположенную рядом с конденсаторами:

На картинке она обведена маленьким овальчиком. Это предохранитель на 3,15 А. Переворачиваем плату дорожками вверх и ищем обозначение F301.

Берем в руки мультиметр в режиме «прозвонка» или измерение сопротивлений и ставим щупы на выводы предохранителя, обведённые красным кружком. Если предохранитель цел, мультиметр запищит и покажет сопротивление в несколько ом. Если же тишина и бесконечное сопротивление — предохранитель сгорел.

Сгореть он может из за возросшего тока потребления инвертора, вызванного потерей ёмкости конденсаторов, либо сгоранием ключа/ключей преобразователя напряжения. В первом случае достаточно заменить конденсаторы и предохранитель, во втором придётся менять ещё и ключи.

В целом я рекомендую сразу, увидев «дутики», проверить предохранитель и в случае его обрыва — проверить ключи.

В качестве ключей производитель использовал две сборки полевых транзисторов р- и n- типа AF4502C в корпусе SOIC8 .

Расположены они рядом с микросхемой ШИМ и маркированы U202, U203. Обозначены красными стрелками:

Для теста на замыкание ключей включаем мультиметр в режим проверки полупроводников или «прозвонки» и ставим один из щупов на любой из нижних на рисунке выводов, обозначенных двумя большими зелёными стрелками. Все выводы обоих ключей с этой стороны соединены между собой. Вторым щупом поочередно касаемся выводов с противоположной стороны корпуса ключа, обозначенных маленькими зелёными стрелками. Мультиметр в любом положении второго щупа не должен показать сопротивление менее 100 ом, только если кратковременно, пока не зарядятся конденсаторы, присутствующие в цепях ключей. Аналогично проверяем все выводы второго ключа. Если в каком либо положении щупов мультиметр запищит или покажет сопротивление меньше 100 ом, ключ пробит. Придётся выпаивать. При наличии воздушной паяльной станции — дело пары минут. В случае её отсутствия пляски с подручными инструментами и приспособлениями гарантированы.

Можно двумя паяльниками одновременно греть с двух сторон.

Можно выточить из меди жало для паяльника, чтоб грело сразу все ножки.

Можно греть паяльником каждую ножку и лезвием (тонкой проволокой) приподнимать над платой.

Можно кусачками откусить ножки от корпуса, а затем по одной отпаивать паяльником и снимать пинцетом, ведь ключ больше не потребуется.

Читайте также:  Цифровое телевидение уфанет цена

Да много чего ещё можно, главное не перегреть плату и не повредить соседние элементы. Задача ещё усложняется тем, что корпуса приклеены к плате (обведено зелёным),

а выводы с одной стороны запаяны на шину с теплоотводом в виде пластины-радиатора (обведено красным) на противоположной стороне платы, т. е. прогреть тяжело.

Менять надо сразу оба ключа, даже если пробит только один. Так рекомендуют на всех форумах, так я и делаю. Замыкание ключа бывает примерно в 10% случаях. В остальных ограничивается конденсаторами и предохранителем.

Вот у другого монитора при разборке сразу было видно, что ключу хана:

Защитная пластинка оплавилась над корпусом одной сборки из-за её нагрева, именно этот ключ и оказался пробит, а при выпаивании развалился на куски:

Один раз в моей практике был случай, когда ключ оказался не пробит, а оборван один из транзисторов. К сожалению, проверить на обрыв не выпаивая, не получиться.

Что ж, если повезло и ключи целы — впаиваем новые конденсаторы

и меняем предохранитель. Хорошо, когда такие есть. У нас — нет. Не продают ни в одном магазине. Поэтому я впаиваю медную волосянку диаметром 0,1 мм от многожильного провода.

При КЗ проволочка сгорает, проверял, а больше от неё и не нужно.

Процесс сборки монитора выполняется в обратной последовательности. Желательно до закрытия задней крышки подключить кабель электропитания и убедиться, что монитор работоспособен — на экране двигающееся тестовое изображение:

После окончательной сборки следует дать монитору поработать несколько часов.

В дежурном режиме на передней панели горит красный светодиод. При включении с пульта этот светодиод мигает 4 раза, слышен звук включения, пауза, еще одно мигание светодиода, и он тухнет. Экран темный, признаков работы нет.

Телевизор “Samsung” модель “LE 19A650A1XUA” поступил от другого мастера и информации о том, ка он “умирал” нет.

Открываем телевизор, осматриваем все узлы и детали. Видимых повреждений нет. По модели телевизора и типу шасси “BN41-01028B”, указанному на плате схему в интернете найти не удалось.

Ввиду отсутствия схемы на телевизор “Samsung” модель “LE 19A650A1XUA”, при ремонте будем использовать информацию, нанесенную непосредственно на платах.

Начнем с блока питания. В соответствии с информацией, нанесенной около выходного разъема и на плате блока питания он вырабатывает два напряжения 5В и 15В а также напряжение 700В для питания ламп подсветки.

Напряжения 5 и 15 Вольт соответствуют норме. Чтобы измерить напряжение 700В я применил делитель из двух последовательных резисторов 10 мОм и 1 мОм. 1 мОм к земле. Измерения проводил на резисторе 1 мОм осциллографом и цифровым мультиметром в режиме измерения переменного напряжения. Понятно, что частота там намного выше, чем может измерить мультиметр, но оценить наличие напряжения и сравнить величину на двух обмотках трансформатора вполне можно.

Сделать это оказалось практически невозможно, так как напряжение на разъемах, идущих к лампам, появлялось на мгновение, не более 1 сек, при переходе из дежурного режима в рабочий. Очевидно, срабатывает защита инвертора.

Инвертор собран на микросхеме FAN7316. На неё в интернете есть datasheet и даже типовая схема включения. Выглядит она так:

Было измерено сопротивление повышающих обмоток трансформатора TMS92920CT. У первой обмотки оно равно 1070 Ом, у второй 960 Ом. В некоторых источниках пишут, что нормальным сопротивлением считается от 870 до 900 Ом. Ну как бы там ни было, сопротивление обмоток должно быть одинаково, а в данном случае оно отличается на 10%.

В микросхеме FAN73116 можно отключить защиту подключив светодиод в прямом направлении на вывод 17 и корпус.

Телевизор “Samsung” модель “LE 19A650A1XUA” заработал, изображение появилось, звук есть.

Однако довольно сильно греется трансформатор. Через делитель удалось измерить напряжение, подаваемое на лампы подсветки с двух выходов преобразователя. На одном выходе оно 17 В:

На другом всего 3,86В.

Измерения таким прибором оценочные, но, как уже я говорил, на двух выходах они должны быть одинаковы. Чтобы исключить неисправность самих ламп подсветки, они были отключены. Измеряемые напряжения повысились, но разница осталась (теперь на одном выходе 47В, на другом 8В). Осциллограф также показал разницу. К тому же форма сигнала на обмотке с меньшим сопротивлением искажена.

Перегрузка очевидна и вероятнее всего неисправен трансформатор TMS92920CT.

Выпаиваем трансформатор TMS92920CT и обследуем. При снятой изоляции каркаса на одной из секций обмотки с меньшим сопротивлением видны подгоревшие витки провода. Очевидно, подгоревшие витки провода имеют разрушенную изоляцию и по этой причине замкнули между собой. Как известно, замкнутые витки трансформатора вызывают повышенный ток, перегрузку источника питания и как правило, срабатывание защиты. При этом, выходные напряжения обмоток трансформатора не соответствуют норме.

Новый трансформатор TMS92920CT не является дефицитом, стоит около 5$. Сопротивление выходных обмоток нового трансформатора одинаково и составляет 1043 Ом. После его установки телевизор заработал в нормальном режиме. Яркость и подсветка регулируются.

Материал статьи продублирован на видео:

Рекомендуем к прочтению

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.