Самый распространённый дефект Никона Д80 – ошибка затвора.
Классическая для него ситуация – при нажатии кнопки спуска слышно щелчок затвора, но аппарат при этом не фотографирует. В момент, когда затвор срабатывает, фотоаппарат выдаёт на дисплее ошибку (Err) :
Как показала диагностика, вся проблема в изношенности программной шестерёнки. При вскрытии аппарата мы открыли механизм затвора, открыли его программную часть и обнаружили, что у шестерёнки оторваны контакты.
Такой дефект восстанавливается путём замены данной шестерни. После того, как она будет переустановлена, фотоаппарат заработает как новый и прослужит ещё долго.
Для тех, кто пользуется Nikon D80
* Примечательно, что этот дефект у Nikon D80 самый частый и проявляется в 99% случаев.
Фактически, он неизбежен. Если аппарат не ремонтировался ранее в данном направлении, этот дефект всё равно со временем даст о себе знать. По началу, дефект может проявляться через раз, непостоянно. Но по прошествии определённого времени дефект начинает прогрессировать и становится постоянным.
В остальном данный фотоаппарат неприхотлив, отличается надёжностью и способностью работать в тяжёлых «полевых» условиях.
Если Ваш Никон выдаёт ошибку затвора или проявились какие-либо другие дефекты, звоните нам! Мы поможем разобраться, в чём причина неисправности и сделаем всё возможное, чтобы восстановить работоспособность фотоаппарата.
Всегда хотел посмотреть, что у фотоаппарата под корпусом, и вот, представилась такая возможность. Мой старый Nikon D-80 упал в воду вместе с фотографом, и камера чуть-чуть испортилась. «После возвращения оттуда», в смысле, из сервис-центра, её попросили отправить на покой. И хотя камеру ещё можно реанимировать, о чем я рассказывал в обзоре про экстремальные фотокамеры, я, в порядке самообразования, решил её разобрать, чтобы научиться ремонтировать.
Ошибка ERR, мигающая на информационном дисплее — это, возможно, ошибка затвора фотокамеры Nikon D80. Обычно, в таких случаях, при нажатии на спусковую кнопку срабатывает только зеркало, а шторка затвора не поднимается. Иногда такую проблему можно починить не меняя деталей. Нужно лишь разобрать, добравшись до затвора и вручную поставить шторки на место, или же отремонтировать программную шестерню. Но не будем забираться в дебри, лишь чуть-чуть заглянув внутрь фотоаппарата.
— Отвертка PH00 (из набора часовых отверток) — лучше приобрести хорошую;
— Пинцет;
— Булавка;
— Коробка-органайзер для деталей;
— Тряпка-подстилка (фланелевая);
Изучив руководство от Nikon «D80 repair manual», я взялся за дело. Начинаем разбирать фотокамеру, предварительно сняв объектив, вынув батарею и флэшку.
Снимаем нижнюю часть корпуса, открутив 8 винтов. Далее нужно открутить боковые винты – 2 слева и 2 справа, чтобы снять заднюю часть корпуса.
Я не стал снимать левую боковину корпуса, так как под ней конденсатор. Внимание, высокое напряжение – осторожнее, конденсатор может сильно стукнуть, а так же разрядом испортить камеру. Его рекомендуется разрядить замкнув на резистор 2 кОм / 5 w.
Внутри вверху есть шлейф к плате, которую нужно отсоединить, отогнув зажим.
Обратите внимание — есть шлейфы, а есть, я называю их, коннекторы или harness (в руководстве по ремонту). Шлейф — это ленточный плоский пластиковый оранжевый кабель, внутри которого тонкие жилки. Он просто лежит на контактах, удерживаемый узкой планкой зажимом. Все зажимы отгибаются по направлению к центру платы. А harness — это ремень из белых проводов — он вынимается как вилка из розетки.
Снимаем заднюю металлическую планку, открутив 7 винтов.
Чтобы снять первую большую плату, нужно отсоединить 3 шлейфа и 2 коннектора. Это работа требует аккуратности и точности. Нужно понять, каким образом отсоединять и соединять их.
Теперь плата держится на двух проводках. Я не владею паяльником, поэтому — пусть себе висит — не мешает.
Теперь снимем переднюю часть корпуса.
Поднять вспышку можно, воспользовавшись пластиной для воздействия на пружинку.
Открутить 2 винта, расположенные под вспышкой. Странно, но у меня их не оказалось. Видать в сервис-центре сперли. Теперь открутить 2 винта на корпусе спереди ниже вспышки.
Сбоку, под переключателем AF-M есть винт. Подцепить булавкой нашлепку переключателя, открутить винт, вынуть переключатель.
Снять переднюю часть корпуса. Если она удерживается крышкой, закрывающей байонет, снять ее, затем поставить обратно.
Снять батарейный отсек, открутив 1 винт внутри. Открутить 1 винт спереди под левой боковиной и снять ее.
Возвращаемся назад. Отвинтить справа 3 винта, держащие металлическую пластинку и снять ее.
Отвинтить 1 винт и снять маленькую плату справа.
Снять наглазник и отвинтить 2 винта около него, а так же по 1 винту справа снизу и слева. Теперь верхняя часть корпуса дежится на 1-м винте под колесиком регулировки диоптрий. Булавкой снять нашлепку и открутить винт, вынув колесико. Снимая верх корпуса отсоединить шлейф платы справа.
Будьте предельно аккуратны. Все детали очень нежные. При неумелом обращении можно проткнуть шлейф.
Дальше я разбирать пока не стал, но до затвора осталось совсем недалеко — десяток винтов и две платы. Или того менее. Главное — я удовлетворил свое любопытство. Может позже, я разберу далее. Собрать бы обратно…
Увидел однажды на верхнем экранчике своего Nikon D80 надпись Err. Погуглил, оказалось это болезнь такая, лечится, но. надо лезть в потроха тушки. В сервисе запросили 5 тыщ. многовато будет. В сети сейчас есть и сервис мануал и краткое описание по разборке. Нашел вот такое дельное описание (на каком ресурсе не помню, если найду, дам ссылку), со своими правками выглядит так:
Откручиваешь 7 винтов снизу (2 винта в передней части батарейного отсека и под байонетом -длинные) — снимаешь нижнюю часть корпуса.
Откручиваешь по два винта слева и справа (слева, если смотреть на дисплей винты более длинные ) — снимаешь зад с дисплеем вместе. Не порви шлейф.
Откручиваешь 4 винта спереди (два под вспышкой), переключатель AF/M (винт под накладкой) — снимаешь мордашку.
Откручиваешь 1 винт в батарейном отсеке и 1 винт спереди — снимаешь две части с мордашки.
Выкручиваешь все винты с системки — и отсоединяешь с неё шлейфы сверху и слева-справа. Нижний можешь не трогать.
Откручиваешь 2 боковых винта (слева, если смотреть на дисплей -более длинный) и 2 задних(самые длинные) с макушки. 1 винт 624 снизу справа со стороны системки.
Там же снимаешь крутилку видоискателя (Винт под накладкой).
Поднимаешь макушку и отсоединяешь шлейф макушки. Провода вспышки можешь не отпаивать.
Откручиваешь два винта и снимаешь накладку видоискателя.
Откручиваешь 4 винта с mirror box — два под системкой, два под накладкой видоискателя.
Выкручиваешь 2 винта с mirror box снизу.Там же отпаиваешь один короткий чёрный провод.
Спереди откручиваешь 3 оставшихся винта с mirror box. Механика у тебя теперь освобождена.
Отсоединяешь шлейфы, откручиваешь 3 винта (длинный там где светодиод подсветки АФ) и снимаешь верхнюю плату. Можешь от неё отпаять серый провод, что бы не мешал
(мне обычно лень).
Отсоединяешь шлейфы с нижней платы.
Теперь можешь вынимать mirror box. Предварительно освободить снизу 3 провода желтый, зеленый, синий, чтобы не мешали.
Выкручиваешь 2 винта и снимаешь двигатель с частью редуктора.
Дальше откручиваешь ещё 3 винта и поднимешь чёрный пластковый кронштейн. Постарайся, что бы не слетела чёрная пружинка.
Вытаскиваешь программную шестерёнку (которая с контактами). Снимай осторожно. Не потеряй под ней 2 чёрные втулки.
Лечишь её на своё усмотрение.
Ставишь её на место. Положение механики не принципиально.Я ставил по метке.
Собираешь всё в обратном порядке.
При установке mirror box на место замечательно попадают под винты и передавливаются спереди провода (это косяки из собственной истории).
При первом включении Err горит и пропадает после первого нажатия на спуск.
Далее надо запастись как минимум хорошей маленькой крестовой отверткой, загнутым пинцетом, паяльником и еще кое-каким инструментом. И можно приступать. Весь цикл разборки — ремонт шестерни — сборка займет около 6 часов. Да еще, шлейфы фиксируются в разъемах откидной или сдвижной планкой, просто так дергать и тыкать не надо 🙂