Уверен вы слышали такое понятие как “вздувшиеся” конденсаторы, это наиболее частая причина выхода из строя материнский плат и блоков питания компьютеров, но не исключением являются платы блоков питания ЖК-мониторов, которые преобразуют входящие 220 вольт в напряжения 5 вольт для питания электросхемы и 14 и более вольт для работы матрицы и инвертора подсветки.
Если ваш монитор не новый и вы допускаете возможность выхода из строя конденсаторов в блоке питания, вам необходимо осмотреть их внешний вид, для этого необходимо разобрать монитор, как правило внутри имеется металлическая коробочка, а под ней две платы, одна блок питания (куда вставляется шнур 220 вольт), а вторая плата собственно низковольтная часть, отвечающая за работу и управление монитором.
Если у вас под рукой есть мультиметр, то включите разобранный монитор и замерьте напряжение на выходе блока питания, обычно рядом с выводами написаны напряжения, которые должны быть на исправном мониторе. В моем случае я наблюдал напряжение 4.3 вольта вместо положенных 5 вольт, что уже намекало на проблемы в блоке питания.
При беглом осмотре сразу бросились в глаза 4 вздувшихся конденсатора, их параметры 680 мкФ на 25 вольт, под рукой у меня не оказалось подобных по размеру и емкости, поэтому я быстро собрался и отправился в магазин радиодеталей.
Самое важное при покупке новых конденсаторов, учесть емкость, напряжение и габариты. Я решил поменять все шесть конденсаторов и купил с запасом десять конденсаторов емкостью 1000 мкФ, на напряжение 25 вольт, габариты были идентичные старым на 680 мкФ. Вы спросите, почему я поставил конденсаторы более высокой емкости?
Дело в том, что в выходных каскадах блока питания, электролитические конденсаторы выполняют роль сглаживания импульсного напряжения и увеличивая номинальную емкость на 50-100% вы получаете более сглаженное напряжение и запас по емкости.
Далее я выпаял все старые конденсаторы и впаял новые. Хочу обратить внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность, т.е. не все равно как вы их впаяете. Обычно на печатной плате имеются маркировки минусового контакта, также на самом конденсаторе есть обозначение минусового вывода, поэтому будьте внимательны, ваша задача впаять новые конденсаторы строга соблюдая полярность.
После того как мы впаяли новые конденсаторы и убедились, что нет замкнутых дорожек после работы паяльником, мы включаем монитор в сеть. Светодиод загорелся и уже не моргал. т.е. я уже понял, что монитор заработал, но чтобы убедиться я замерил выходное напряжение, оно как видите уже составляло необходимые 5 вольт. После я подключил провода, убедился что монитор работает и больше не выключается самостоятельно и собрал все в обратном порядке.
И напоследок хочу привести данные замеров емкости выпаянных конденсаторов. Напомню, что всего было заменено шесть электролитов, четыре их которых имели явные признаки “вздутости”, их верхняя сторона была не плоской и округлой. Так вот, чтобы вы понимали, что такое вздувшийся конденсатор я приведу следующие результаты замеров: емкость неисправных конденсаторов составляла от 16 до 90 мкФ, вместо номинальных 680 мкФ.
Таким образом можно с уверенностью сказать, что в моем случае внешний признак легкой вздутости конденсаторов являлся следствием потери емкости более чем на 90%, что повлекло за собой нестабильное пониженное напряжение, что мешало запуску инвертора подсветки монитора, именно поэтому монитор включался и сразу выключался по вине просадки напряжения. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в комментариях ниже к этой статье.
Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.
19.10.2015 Lega95 0 Комментариев
Всем привет. Что делать если монитор включается и сразу тухнет? Сегодня у меня на ремонте был монитор с такой проблемой, решить которую сможет даже начинающий радиолюбитель. Но обо всем по порядку.
Итак, монитор фирмы Самсунг, а именно Samsung SyncMaster 940nw. Неисправность заключалась в том, что на экране кратковременно появлялась картинка, примерно на 1-2 секунды, после чего монитор сразу гас.
Этот монитор использует так называемую флуоресцентую CCFL подсветку. Если говорить по простому, это подсветка в виде лам, похожих на лампы дневного света, только уменьшены в десятки раз. Зажигает эти лампы, специальный инвертор, который подает высокое напряжение на их катоды, чем и вызывает свечение этих ламп. У большинства инверторов есть защита от неисправностей, которая срабатывает, если вышла из строя какая-то из ламп, произошла поломка в самом инверторе или на него подается недостаточное питание. Для обычного пользователя, работа защиты выглядит так: монитор включился, в этот момент инвертор анализирует все ли нормально с подсветкой, и если находит поломку, сразу выключает подсветку. Это мы и видим в нашем примере. Осталось только выяснить, что и включает эту самую защиту инвертора.
Разборка данного монитора осуществляется довольно легко. Сначала откручиваем подставку, которая крепится на 3-х болтах. Все остальное держится на защёлках. Для снятия рамки, загоняем между корпусом и самой рамкой какой-то предмет (я использую просторечную карту с банка), и проводим ею по периметру рамки, отщелкивая защелки.
Снятие рамки монитора
На рамке установлены кнопки управления, от которых нужно аккуратно отключить шлейф, идущий на материнскую плату. Положив что-то мягкое на стол, кладем монитор экраном вниз. Слева отщелкиваем защитный кожух, и добираемся до шлейфов подключения лам подсветки.
Коннекторы подключения ламп подсвечивания монитора
Отключение коннекторов подключения ламп
Как видно из изображения, в этом мониторе используется четыре лампы подсветки монитора. Отключаем лампы от платы. Теперь можно аккуратно приподнять платы от матрицы. Далее видим подключённый к матрице шлейф, который, прижав защелки по бокам необходимо отсоединить.
Отключение шлейфа монитора
После этого матрицу можно отложить в сторону, и заняться ремонтом плат.
Блок питания держится на 3-х болтах, отвинтив которые, можно снять плату. Сняв плату, сразу видно причину неисправности монитора. Она кроется в трёх вздутых электролитических конденсаторах.
Это очень частая поломка данных мониторов, ремонт которой занимает не более 15 минут. Вздутые конденсаторы были номиналом: 2 конденсатора 820 мф и один 470 на 25вольт. Заменил я их на два конденсатора по 1000мкф и одн на такой же как стоял 470 на 25в.
Собрав монитор в обратном порядке, все заработало.
Надеюсь, эта статья будет для Вас полезна. Спасибо за внимание.
Бывают случаи, когда монитор включается и выключается сразу же либо через некоторое непродолжительное время. Причем повторяется это с разной периодичностью. Вот несколько примеров такого поведения:
- индикатор питания горит, но монитор не работает;
- в процессе работы экран монитора полностью тухнет и через короткий период снова загорается;
- монитор включается на секунду и тут же выключается.
Практически в каждом из подобных случаев можно с уверенностью говорить о поломке. Иногда после пары включений тревожные симптомы пропадают, и устройство возвращается к нормальному режиму работы. Многие пользователи при этом быстро забывают о недавней проблеме, наивно списывая ее на временные неполадки. Но неисправность остается и со временем проявляет себя в серьезной форме — монитор перестает включаться.
Почему монитор включается и выключается
В ряде описанных типовых случаев причина кроется в блоке питания. Но речь не всегда идет о его непосредственной поломке. Дело в том, что многие современные LCD мониторы используют автоматическую диагностику для выявления неисправных узлов и при наличии таковых ведут себя соответственно. Например, если инвертор, питающий подсветку монитора, обнаружит при включении хотя бы одну перегоревшую флуоресцентную лампу, он прекратит свою работу и отправит блоку управления сигнал об ошибке. Поэтому в случаях, когда монитор включается и сразу выключается, проблема с питанием не всегда является первопричиной. Возможно, таким образом устройство просто обезопасило себя от дальнейшей, более серьезной поломки.
К числу иных неисправностей также можно отнести вздутые конденсаторы блока питания, пробой электрического тока на обмотке трансформатора инвертора, скопление статического заряда в результате сильного электромагнитного воздействия (например, после грозы) и прочее. В таблице приведены наиболее характерные признаки типовых поломок и возможные причины их появления.