При ремонте импульсных блоков питания различной аппаратуры необходимо принудительно разряжать оксидные конденсаторы, установленные на выходе сетевого мостового диодного выпрямителя или умножителя.
Конденсаторы заряжаются до напряжения от 115 до 420 вольт в различных схемах блоков. Даже при ёмкости одного установленного конденсатора 100 мкФ на рабочее напряжение 400 В при прикосновении к нему можно получить достаточно сильный удар током, даже с ожогами кожи.
Конденсаторы выпрямленного сетевого напряжения остаются заряженными долгое время после отключения питания, что не только может привести к неожиданному неприятному удару тока, но и привести к повреждению деталей устройства и измерительного оборудования.
Разряжать замыканием выводов конденсатора отвёрткой или другим электропроводящим предметом не рекомендуется, такой разряд не полезен не глазам при вспышке, ни самому конденсатору.
Так как приходится ремонтировать блоки питания решил я собрать себе приспособление для разрядки конденсаторов. Дело в том, что при нормальной работе блока питания входные конденсаторы разряжаются достаточно быстро, а когда блок неисправен напряжение на них остается достаточно долго. Не люблю когда бьют током.
Пошарив по Интернету свел найденные сведения в кучку.
Самый простой способ это лампочка на ватт 15-30 на 220 вольт со щупами.
Все просто, подключаем, наблюдаем вспышку лампы. Разряжено.
Плюсы простота, минусы лампа стекло хранить неудобно спиралька сгорит или стресется устройство не работает.
Разрядник на резисторе с индикацией на неоновой лампе.
Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1. Подключаем, наблюдаем загорание и потухание лампы. Разряжено, наверное.
Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы неоновая лампа имеет напряжение зажигания более 70-80 вольт, и если будет плохой контакт с конденсатором он разрядится не до конца, всеравно ударит током, хоть и менее больнее, да и наблюдать свечение лампы неудобно, слишком слабое.
Разрядник на резисторе с индикацией на двух светодиодах.
Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1 и цепочки диодов. При разряде конденсатора на диодах получается падение напряжения около 2,8 вольта, это дает возможность засветиться и плавно по разряду конденсатора погаснуть одному из светодиодов. Их два, в зависимости от полярности подключения конденсатора будет светиться либо один, либо второй.
Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы наверное много диодов.
Мне надо было что-то попроще. Тоже на резисторе, но попроще, но чтобы работало. Решил испробовать такую схемку.
Заработала. В результате экспериментов стабилитроны удалил, подогнал сопротивления резисторов. Получилось вот так.
Нагрузочным сопротивлением R1 стали подключенные в параллель два одноватных резистора по 1 кОм, R2 39 кОм 0,5 Вт. Светодиоды подобрал какие были.
В результате появилось это.
Корпус диэлектрик, гетинаксовый от старого кварцевого резонатора.
Он постоянно грустный, так-как его постоянно фигачит током.
Расстояние между выводами как раз совпадает с расстоянием выводов конденсаторов.
Ну и вот такой конденсатор он разряжает за 2-3 секунды. При контакте засвечивается один светодиод и плавно гаснет.
На выводах даже следов нагара не остается. При разряде конденсатора на 315 вольт слышен легкий щелчок, но тоже все нормально.
Это конечно все полумеры. Если кто хочет собрать действительно хороший разрядник, нашел только одну нормальную схему.
Устройство описано в журнале Радиоконструктор №10 2012 год, там есть и печатная плата.
Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.
Если у кого есть другие схемы или конструкции выкладывайте, будет интересно посмотреть. Спасибо.
При ремонте импульсных блоков питания различной аппаратуры необходимо принудительно разряжать оксидные конденсаторы, установленные на выходе сетевого мостового диодного выпрямителя или умножителя.
Конденсаторы заряжаются до напряжения от 115 до 420 вольт в различных схемах блоков. Даже при ёмкости одного установленного конденсатора 100 мкФ на рабочее напряжение 400 В при прикосновении к нему можно получить достаточно сильный удар током, даже с ожогами кожи.
Конденсаторы выпрямленного сетевого напряжения остаются заряженными долгое время после отключения питания, что не только может привести к неожиданному неприятному удару тока, но и привести к повреждению деталей устройства и измерительного оборудования.
Разряжать замыканием выводов конденсатора отвёрткой или другим электропроводящим предметом не рекомендуется, такой разряд не полезен не глазам при вспышке, ни самому конденсатору.
Так как приходится ремонтировать блоки питания решил я собрать себе приспособление для разрядки конденсаторов. Дело в том, что при нормальной работе блока питания входные конденсаторы разряжаются достаточно быстро, а когда блок неисправен напряжение на них остается достаточно долго. Не люблю когда бьют током.
Пошарив по Интернету свел найденные сведения в кучку.
Самый простой способ это лампочка на ватт 15-30 на 220 вольт со щупами.
Все просто, подключаем, наблюдаем вспышку лампы. Разряжено.
Плюсы простота, минусы лампа стекло хранить неудобно спиралька сгорит или стресется устройство не работает.
Разрядник на резисторе с индикацией на неоновой лампе.
Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1. Подключаем, наблюдаем загорание и потухание лампы. Разряжено, наверное.
Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы неоновая лампа имеет напряжение зажигания более 70-80 вольт, и если будет плохой контакт с конденсатором он разрядится не до конца, всеравно ударит током, хоть и менее больнее, да и наблюдать свечение лампы неудобно, слишком слабое.
Разрядник на резисторе с индикацией на двух светодиодах.
Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1 и цепочки диодов. При разряде конденсатора на диодах получается падение напряжения около 2,8 вольта, это дает возможность засветиться и плавно по разряду конденсатора погаснуть одному из светодиодов. Их два, в зависимости от полярности подключения конденсатора будет светиться либо один, либо второй.
Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы наверное много диодов.
Мне надо было что-то попроще. Тоже на резисторе, но попроще, но чтобы работало. Решил испробовать такую схемку.
Заработала. В результате экспериментов стабилитроны удалил, подогнал сопротивления резисторов. Получилось вот так.
Нагрузочным сопротивлением R1 стали подключенные в параллель два одноватных резистора по 1 кОм, R2 39 кОм 0,5 Вт. Светодиоды подобрал какие были.
В результате появилось это.
Корпус диэлектрик, гетинаксовый от старого кварцевого резонатора.
Он постоянно грустный, так-как его постоянно фигачит током.
Расстояние между выводами как раз совпадает с расстоянием выводов конденсаторов.
Ну и вот такой конденсатор он разряжает за 2-3 секунды. При контакте засвечивается один светодиод и плавно гаснет.
На выводах даже следов нагара не остается. При разряде конденсатора на 315 вольт слышен легкий щелчок, но тоже все нормально.
Это конечно все полумеры. Если кто хочет собрать действительно хороший разрядник, нашел только одну нормальную схему.
Устройство описано в журнале Радиоконструктор №10 2012 год, там есть и печатная плата.
Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.
Если у кого есть другие схемы или конструкции выкладывайте, будет интересно посмотреть. Спасибо.
У меня есть простой источник питания 12 В 10 А с просто трансформатором и выпрямителем. После некоторых исследований и моделирования я добавил 3 10 мФ конденсаторов параллельно, чтобы сгладить выход.
Моя проблема в том, что после выключения питания конденсаторы остаются заряженными в течение некоторого времени. Я могу получить небольшие искры после короткого замыкания выхода даже через 5 минут после выключения питания. Прямо сейчас у меня есть только один светодиод, подключенный к конденсаторам, и для его полного отключения питания требуется более 10 минут после полного отключения питания, а конденсаторы все еще не полностью разряжаются при отключении.
Наиболее очевидным способом решения проблемы было бы поставить резистор и переключатель на выходе и подключить резистор к конденсаторам после отключения питания вручную, но я надеюсь получить что-то более умное и немного безопаснее.
Еще один момент заключается в том, что я хочу использовать исходный корпус источника, у которого очень мало свободного объема, теперь я добавил конденсаторы, поэтому просто поставить керамический резистор 11 Вт может быть проблемой, потому что будет очень мало свободного места вокруг него для безопасного охлаждения.
3 ответа
Соответствующие резисторы для слива — обычное решение. Они обычно не переключаются, хотя они могут быть.
Значение зависит от времени, требуемого для разрядки конденсаторов. Формула
где $ V_
Это не силовая функция, так как кто-то ее редактировал!
Вы должны убедиться, что мощность, потребляемая резисторами для слива, незначительна по сравнению с мощностью питания 120 Вт.
Что вы хотите — это выключатель, который разомкнут при включении схемы и закрыт, когда он выключен. При закрытии он должен разряжать конденсатор через резистор. Вы не хотите замыкать конденсатор; им это не нравится. Два подхода, которые я могу придумать (из головы):
В качестве переключателя используйте MOSFET истощения. Истощение МОП-транзисторов осуществляется, когда на затвор не подается напряжение. Примените напряжение, чтобы отключить его. Это напряжение не может быть выведено из конденсатора, который вы хотите разрядить! В противном случае МОП-транзистор никогда не будет отключен. (Вы думаете об этом, если вы не получите его, расскажите мне, и я попытаюсь объяснить.)
Используйте обычный транзистор NPN, который вы используете от напряжения конденсатора. Пока присутствует напряжение, он разряжается. Потяните основание транзистора на землю, если цепь включена. Опять же, напряжение для этого происходит от отдельного источника питания.
Такие огромные колпачки кажутся излишними . Если это регулируется (линейно /импульсно), вам нужно будет настроить его до тех пор, пока рябь не будет приемлема с гораздо меньшим выходным конденсатором. Если у вас много высокочастотного шума, вам нужно добавить несколько керамических колпачков. Кроме того, убедитесь, что ваш индуктор на выходе рассчитан правильно.