Содержание
Собственно, вопрос: сопла для хотендов E3D v5 и v6 одинаковые или нет?
А то в одной статье прочитал:
«Важный момент: сопла от пятой версии хотэнда E3D не подходят к шестой версии».
Популярные вопросы
2 экструдера, двигатель один на двоих
SKR v1.3 проблемы подключения к компу
Доброго времени суток!
Хотел первый свой пост написать о том как собрал свой принтер, но пришлось начинать с проблемы.
Kак в G-code Simplify3D изменить скорость печати Infill?
Вопрос возник из за отсутствия управления в G-code Simplify3D возможности конкретно влиять на скорость печати Infill.
Есть какие либо.
Ответы
На e3d-online есть:
v6 Nozzles are backwards compatible, so can be used to upgrade your v5 HotEnd
Если я правильно помню, сопла и нагревательные блоки одинаковые, а термобарьеры — разные.
Все чертежи доступны:
http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v5_Documentation
http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Documentation
блоки нагревательные тоже отличаются.
Резьба и толщина такие же (0.5 мм толщины переживем), остальное не столь критично.
критично-некритично, но они конструктивно разные
На совместимость с термобарьерами и соплами это ведь не влияет?
Грубо говоря сопла имеют резьбу М6 (чаще) и М7 (реже), длина резьбы — поменьше у обычных блоков и побольше у вулкана. Почти на всех нагревательных блоках, которые на Али называются E3D, — короткие М6.
А откуда берутся М7, если на чертежах E3D нагревательные блоки все с М6? Или это уже не ‘E3D’ вообще?
Китайцы крайне редко в точности следуют чертежам, в качестве иллюстрации — всевозможные ‘оптимизированные’ термобарьеры с более глубокой проточкой под PTFE трубку, отдельной тефлоновой вставкой снизу, в середине и т.д. Отдельная адская жесть, над которой ржал весь робофорум, — хотенд с радиатором от светодиодной лампы.
Ага, понял, спасибо. Лампа — это жесть и капец.
Я пока ничего страшнее термобарьера с отверстием, просверленным ‘по диагонали’ в руках не держал.
диаметр радиатора разный
Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Начитавшись и насмотревшись на портале всяких страстей, а особенно начитавшись. 😮 Решил рассказать как Я собираю уже много лет свои E3D, с момента их появления на рынке. Мне всё равно, что после этого обо мне подумают, но такой метод сборки меня ни разу не подвёл. Я не использую всякие динамометрические методы накручивания-раскручивания сопла и прочей ерунды — что это вообще за бред?! Мы же не ДВС собираем.
Мне для этого понадобится:
1. Термоблок E3D V6
2. Термоборьер для E3D V6 под 1,75, но в моём случае под 3мм сквозной.
3. Сопло под пластик 1,75 мм и 0,2 диаметром отверстия
4. Радиатор E3D V6
5 .Термодатчик 100 кОм
6. Керамический нагреватель 12-24В
8. PTFE трубка под 1,75мм
10. Канцелярский нож
12. Каптоновый скотч.
Проверено на практически всех пластиках. Обмотка PTFE лентой даёт нам несколько ‘+’ — это равномерный прогрев, устойчивость к не желательным потокам воздуха для термоблока от охлаждения радиатора или при печати PLA, защитит термоблок от нагара и налипания пластика, закрепит провода нагревателя и датчика температуры. И не забывайте ставить охлаждение на радиатор хотенда. Мой опыт доказал мне, что куллера 30х30 хватает в притирочку. Самым оптимальным считаю куллер 40х40.
P.S. Этот хотенд экспериментальный в плане термобарьера, так как китайцы меня нае. с комплектующими. В этом хотенде PTFE трубка доходит прямо до сопла. Если бы китайцы меня не нагрели, то этот хотенд должен был быть под дерект-экструдер.
Все негативные и положительные эмоции описывайте в комментах. Всем боБра. D
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Еще больше интересных постов
Измерение и сравнение жёсткости карбона/углепластика/алюминия для тяг дельта-принтера.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Tevo Tornado — печатные апгрейды для новичка (Часть 1)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
После покупки принтера, последующих тестов с бесконечным устранением дефектов, рано или поздно приходит желание апгрейдить п.
Настраиваем прошивку Marlin и заливаем её в 3D принтер
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии
Можно и на директ его пустить. И аккуратно к шестеренке довести трубку. Но это на любителя.
Обмотка всего блока выглядит колхозненько, а вот термистор все же приклеить радиалом, чтобы увеличить контактную поверхность для более тщательного считывания показаний. А в целом ничего так)) Добротный хоуммейд))
Я бы не сказал, что колхозно, но работает лучше чем без неё. Оригинал то же заклеивается на самом деле термоскотчем, просто ни кто на это не обращает внимание. Когда хотенд установлен на принтере, то там у не видно ничего. Раньше смазывал термопастой, но понял, что это всё не имеет никакого смысла.
выглядит не эстетично
Благодарю, DrDe@th ,
очень грамотно и хорошо всё описано, утащил в Избранное.
Черкнули бы ещё пару слов о различных внешних диаметрах (OD)
Термобарьер для E3D V6 под 1,75, но в моём случае под 3мм сквозной.
я вот натыкался как на 6мм, так и на 8 мм.
Поправьте меня если сочтёте нужным, я мог запутаться во всех этих ‘версиях’ (V5, V6).
Да китайцы разные их сейчас штампуют. У меня разновидностей где-то штук 6 лежит и все разные. V6 и V5 отличаются длинной этого самого термобарьера — у V6 он короче. Резьба одинаковая М6. С резьбой М8 это от другова хотенда — наборный под 3мм пластик. Такие раньше были, сейчас их слава богу не делают.
V5 более длинный барьер, с двух сторон резьба м6
V6 короче, с одной стороны (к соплу) резьба м6, с другой (в радиатор) м7
На пневматическом фитинге резьба не метрическая м8, а дюймовая, 3/8 если не ошибаюсь.
Благодарю, значит если мне нужен ‘сквозняк’ M6, то ориентироваться надо всё-таки на V5.
Причём, V5, как я уже понял, бывает с вкладышем тефлоновым и без. То есть, если ставить пневмофиттинг M6, и убрать — ‘внутрянку’, то фторопластовый обрезок боудена можно довести почти до сопла. Соответственно, если чуть ‘обрезать’, то и директ сможет к самому соплу подавать.
Вроде — понял, Благодарю.
Для меня эти фото — просто гик-порно 😀 😀 😀
У Вас — заготовка целого поста про различия и сходства V4 и V6 ! ! !
Благодарю!
Масштабная сетка коврика — рулит!
С Уважением,
Ski.
Я там ошибся с V6. Выше правильно паписали:
V6 короче, с одной стороны (к соплу) резьба м6, с другой (в радиатор) м7
Ну тогда, для полноты картины, я тут просто вот это оставлю,
моддинг западников от 2014 года для E3D-V4 :
Немного экскурса в историю, насчёт крепления ‘рубашки’ :
Вот габариты легендарного J-Head, частично приведена и устаревшая теперь технология обработки.,
филамент — похоже 3мм :
Извините но нелогично выглядит. Наматываем ленту на сопло тем самым мы или уменьшаем теплопередачу на сопло или утверждаем что у ленты высокая теплопроводность и оно не влияет и тут же этой же лентой защищаем хотенд от теплопотерь. Нелогично однако.
Я думаю там немного ленты для герметичности.
В остальном у сопла неплохой контакт с кубиком нагревателя.
Сам сначала заморачивался с лентой фум на резьбу термобарьера. Потом стало лень и так собрал. И так и сяк нормально работает и не течет ничего.
При небольших скоростях печати может и сойдет. А на высокой скорости могут быть реальные проблемы 🙂 Меня смущает что ни один производитель не мотает подмотки штатно.. только колхоз. 🙂 Может стоит придерживаться оригинальных технологий 🙂
При больших скоростях этот девайс ведёт себя отлично! А ‘колхоз’ это работает лучше чем оригинальная технология.;)
Не нужна лента там. Давно доказано что просто протяжка на горячую. И прилегать плотно не резьба должна, а сопло с трубкой термобарьера. А тут как-то.
Я таких теорий не писал! 😀 В моём случае количество ленты на сопле практически не играет ни какой роли и не влияет на температуру, тем более — это же не часть космического корабля. Забейте на ту теорию. Это мой Вам совет! В моём случае там ленты самая малость — для герметичности.
Плохой совет. 🙂 Практика показала что фум лента в данном узле не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Более того при неграмотном использовании вред от нее бывает гораздо больший. Герметизация в данном узле достигается за счет плотного соприкосновения между двумя плоскостями сопла и трубки термобарьера. если там герметизации нет то дальше нет смысла городить огород, надо добиться герметизации. Это сродни ремонта водопроводной трубы с помощью изоленты, или как я недавно наблюдал как товарищ пытался полипропиленовую муфту герметизировать той же фум лентой. Я ранее так же пользовался фумкой. Когда сделаеш вроде все чудесно. И работало на трех принтерах. А потом заметил что через раз но вдруг при смене филамента новый пластик подкрашивается старым, хотя вроде и пластик ‘прокачал’ в достаточном количестве. Затем словил глюк что при печати пла начал ловить периодическую недоэкструзию.. долго с бубном плясал и настройками слайсера и температурами разными игрался.. и производителей обвинял что фуфло продают. А когда вдумался и проанализировал необходимость и задачу КАЖДОГО элемента хотенда мне стало понятно что никаких подмоток, никаких термопаст и иже с ними на резьбах хотенда быть не должно. Надо всего лиш обеспечить правильную сборку и правильное охлаждение и все. Все то что вы изобразили с фум лентой колхоз, от нежелания попытаться понять что за что отвечает и зачем оно надо. ИМХО.
Компания МЗТО (Московский Завод Торгового Оборудования) известна в узких кругах энтузиастов 3д печати в первую очередь качественными копиями экструдеров E3D (в первую очередь V6 и Volcano):
Когда мой китайский хотенд Geeetech в конец меня достал пробками и подтекающим через резьбу пластиком (да, я уплотнял фум-лентой, все равно течет и разбирать неудобно когда опять что-нибудь внутри застрянет или сопло забьется), я решил таки приобрести себе такую блестящую игрушку. Как выяснилось, в обычных магазинах их не так просто и найти, пришлось съездить на завод…
Магазина на заводе нет, чтобы что-нибудь купить — нужно пройти на территорию. Встретили приветливо, рассказали, что 3д-печать — достаточно новое для завода направление, которое довольно активно развивается. Под него даже сделали отдельный сайт, уверен, что про него вы не слышали, как и я.
Кроме хотендов и стальной рамы, о которой я уже упоминал ранее (кстати, весьма недорогой, ничего похожего я в продаже больше не встречал, алюминиевая заметно дороже), завод представил свою версию принтера. Оказывается, 14.07 была его презентация, про которую я не встречал нигде никаких упоминаний. Вероятно, народу на нее пришло немного 🙂 Принтер поражает прежде всего своей компактностью, по сравнению с моей Prusa i2 он раза в полтора меньше по всем измерениям. Правда, область печати тоже не огромная: 160х160х155 мм ( x|y|z ).
Готовые принтеры на складе: 
Принтеры охотно показывают посетителям, меня приглашали посмотреть, как он печатает, правда, я торопился, поэтому пришлось отказаться. По словам представителя завода, алюминиевый стол греется до 120 градусов, хотенд — до 240. По поводу хотенда я как то засомневался, что его нельзя нагревать сильнее, так как там стоит E3D Volcano, который греется выше 300 градусов без проблем. Вероятно, на высокотемпературных филаментах работу принтера еще не проверяли.
Конструкция экструдера: 
Экструдер с прямым приводом, судя по конструкции должен нормально давить мягкий филамент (Flex, Rubber), когда я спросил, не греется ли он при быстрой печати нейлоном — опять не ответили, вероятно, не проверяли. Механика на ШВП, ремнях GT2, толстые направляющие с подшипниками скольжения, ось Y — на рельсах:
Покатал стол на полусобранном принтере, на ощупь люфтов нет, производит впечатление достаточно жесткой конструкции:
Для чего на столе молоток — не знаю 🙂 При мне сборщик пользовался только штангенциркулем и отверткой 🙂 Внутри — стандартная Arduino Mega и RAMPS (значит, если возникнет необходимость перепрошить — проблем не будет) и блок питания от светодиодной ленты. Некоторые сомнения вызвал небольшой вентилятор в основании принтера, на моей Prusa i2 на мегу дует вентилятор раза в три побольше.
Из главных достоинств принтера — скорость печати до 150 мм/с. Мне показали несколько деталек, отпечатанных на такой скорости. Качество не супер, но для крупных деталей годится. При более низкой скорости результат более позитивный. Обзоров этого принтера в интернете пока нет, есть вот такая статья про предсерийный образец.
Ну и напоследок, офигенная позитивная желтая рама для Prusa i3: 