Меню Закрыть

Что такое бэк фронт фокус

Что такое бэк-фокус и как на него провериться. Часть 1.

Поскольку меня часто спрашивают про бэк-фокус, то я решил про него написать.

Что такое бэк-фокус? В двус словах – это когда вы снимаете чей-то портрет, а на нем резко получаются не глаза, а уши. Вот здесь, например, фотограф наводился на батарейку, а резким получился задник:

Все, что я могу по этому поводу сказать, будет в большей или меньшей степени повторением ставшей классической статьи Тима Джексона, опубликованной на сайте http://FocusTestChart.com

Я не нашел ее в переведенном виде, поэтому перевел сам.

Статья очень приятная и живая, а главное – полезная!

Focus test chart

Copyright Tim Jackson 2004

Интернет – чудесная штука.

Интернет – чудесная штука. Среди прочих его радостей – еще и то, что он предоставляет средство любому человеку, имеющему доступ в Интернет, для публикации своих мыслей и идей. Вот почему вы читаете эти строки.

Один из недостатков Интернета – это то, что он является слишком легкой жертвой для бесполезной, вводящей в заблуждение или даже вредной информации.

Отделить зерна от плевел может оказаться довольно пугающей задачей для новичков в Интернете или в какой-то отдельной теме.

В частности, форумы в интернете очень сильно загажены инфантильными словесными баталиями или глупостями, либо же людьми, которые существуют, кажется, единственно затем, чтобы порождать проблемы.

Иногда этого очень просто добиться, если на форуме есть несколько подстрекателей, «слушающих» эфир и извергающих понемногу грязи то тут, то там.

Интернет и этот тест

В интернет-форумах было некоторое обсуждение этого теста фокусировки, и некоторые парни с пеной у рта, чуть ли не с религиозным пылом заявляли, что он дает некорректные результаты, и старались отговорить людей применять его.

Прискорбно, что в этом не слишком много пользы для людей, ищущих ответы. В действительности, это только прибавляет им проблем.

Эти фанатики защищают свои ошибочные замечания к чужой работе, которые являются или продуктом их непонимания, или не относятся к контексту данного теста, или, в некоторых случаях, просто некорректны.

Никто из этих людей еще не предоставил ни единого убедительного доказательства в поддержку своих оскорбительных заявлений; еще меньшее их число предложило какой-либо механизм , чтобы внедрить эти заявления в этот тест. Это совершенно противоречит тому, что я делаю в этом тесте.

В других обстоятельствах я бы подал на них в суд.

Однако, моим намерением здесь является не вступать в борьбу с этими невеждами, а дать столько полезной информации, сколько я могу дать всем желающим по теме фокуса, в частности, по бэк-фокусу.

Я приветствую ЛЮБОЕ конструктивное обсуждение этой темы, если она будет здравой и любые заявления будут подтверждены фактами. Я всегда открыт для изучения новых вещей и признания своих ошибок.

Это не вопрос бизнеса. Я всего лишь фотолюбитель с хорошим техническим образованием, который тщательно изучил тему и которому доставило большое удовольствие свести это все воедино.

Я очень люблю свой D70, и получил массу удовольствия, изучая его, и продолжаю это делать. Это великолепная камера , и я готов спорить, она станет вехой в истории.

Хотя в интернет-форумах было много случаев, когда вышеупомянутые индивиды неправильно объявляли описанный в данном документе тест бесполезным, существует гораздо больше людей, которые обратились ко мне в частной переписке по e-mail (чтобы избежать общения с несколькими кретинами на форумах) и которые хвалили эту работу, благодарили меня за мои усилия, предлагали усовершенствования и дополнения, просили меня высказать свое мнение об их тестовых снимках и так далее.

Меня очень поддержали эти люди. Спасибо вам всем.

На следующих нескольких страницы содержат кладезь подробной информации о системе автофокусировки D70 и о том, как она работает.

Сюда входят некоторые простые практические упражнения, которые вы можете проделать, чтобы лучше понять эту систему.

Далее следует полезный тест, который позволит Вам безошибочно протестировать свою систему автофокусировки и объектив.

Я надеюсь, это будет полезным для вас, как в установлении, нуждается ли ваш D70 в дополнительном внимании, так и в качестве полезного и информативного чтива.

Система автофокусировки в D70

Пожалуйста, обратите внимание, что в это руководство включено некоторое количество практических упражнений, которые вы должны, даже обязаны попробовать сделать, причем – все, по мере того, как будете читать. Понимание, которое вы получите, очень вам поможет, когда вы будете использовать вашу камеру.

Система автофокуса (AF) в D70 похожа на множество других AF-систем тем, что она работает, главным образом, путем настройки фокуса так, чтобы достичь наилучшего контраста между смежными пикселями на фокусировочном сенсоре. Если вы не вполне уверены, что это означает, читайте дальше, и станет яснее.

Если вы возьмете какой-либо объект с маленьким контрастом или вообще неконтрасный – такой как чистое небо, белая стена или просто чистый лист бумаги – AF-система не сможет работать.

Прежде всего, попробуйте сфокусироваться в центре белого листа бумаги. До тех пор, пока вы находитесь близко к нему или зуммируете изображение во весь лист, так что центральный фокусировочный сенсор может видеть только бумагу и ничего, окружающего ее, камера не будет способна сфокусироваться.

Причина этого в том, что нет контраста – нет темных и светлых объектов, которые могла бы увидеть AF-система, чтобы установить фокус.
А теперь представьте наипростейший из возможных объектов для фокусировки: белая страница с черной линией на ней. (Такой, как вот этот, чтобы вы могли попробовать: Тестовая таблица ).

Если вы нацелите вашу камеру на линию на этом листе, располагая область фокусировки на черной линии, как показано на картинке справа, вы обнаружите, что камера с легкостью сфокусируется.

Попытайтесь наводить камеру на линию на листе перпендикулярно и под другими углами. Отметьте, как легко у вас происходит фокусировка.

Это потому, что AF-система камеры легко может обнаружить место контраста и настраивать фокус до тех пор, пока контраст не станет максимальным при наилучшем фокусе.

Маркеры областей фокусировки и фокусировочные сенсоры

Как вы уже можете знать, контуры областей фокусировки, которые вы видите в видоискателе, не совпадают с реальными фокусировочными сенсорами.
Контуры, которые вы видите в видоискатель, выглядят как черные контуры на этой картинке.

Реальные электронные фокусировочные сенсоры в действительности выглядят, как области, отмеченные красным цветом.
Таким образом, черные контуры в видоискателе – это, скорее, ориентир, нежели точное позиционирование.

Также может случиться так, что точное положение сенсоров будет не в центре контура в видоискателя. У вас может быть нечто похожее на то, что изображено на картинке справа, например. Это немного утрированно, но зато иллюстрирует мысль.

Вы наводитесь, используя черные контуры, но камера реально фокусируется, используя сенсоры, показанные красным.

Также отметьте, что фокусировочные сенсоры не такие уж прямоугольные, они – линейные.

Представьте, что все эти красные линии, или AF-сенсоры – крохотные цифровые фотоаппаратики, с той лишь разницей, что в обычном фотоаппарата на матрице пиксели образуют прямоугольные области, а тут у нас – только вертикальные или горизонтальные полоски из пикселей.

Вернемся к нашему белому листу с черной линией.

Если мы будем использовать только один горизонтальный фокусировочный сенсор – просто для данного объяснения – то когда мы нацеливаем камеру так, что единичный фокусировочный сенсор находится поверх черной линии, мы получаем нечто похожее на картинку справа.

Фокусировочный сенсор располагается так, что он может «видеть» черную линию на нашем тестовом листе.
Здесь мы видим кусочек черной линии на нашем листе. Слева – она в фокусе. Справа – она не в фокусе. Кроме шуток!

Замечаете маленькую область, выделенную красным цветом, на каждой картинке? Это тот кусочек, который реально интересует AF-систему.

Давайте микроскопически подробно посмотрим, что видит AF-сенсор.

Читайте также:  Sony xperia зависает при включении

Вот что находится в каждой и красных зон на предыдущих картинках:

Помните, что фокусировочный сенсор состоит из пикселей, которые оценивают, когда соседние пиксели имеют наибольшую разницу яркостей. Это соответствует наибольшему контрасту.

На левой картинке, вполне очевидно, ближе к середине должны оказаться некие счастливые пиксели, потому что в одной из пар пикселей один – темный, а другой – светлый. Гигантский контраст!

Однако, на правой картинке каждый пиксель имеет соседа, который лишь совсем слегка светлее или темнее, чем он сам. Не так ой уж сильный контраст 🙁
AF-система видит это и перемещает линзы объектива до тех пор, пока не достигнет такого момента, когда будет достигнута максимально возможная разница в уровнях освещенности двух соседних пикселей.

На минуту вернитесь и посмотрите снова на картинки с черными контурами и красными крестиками внутри них. Отметьте, что одни AF-сенсоры расположены горизонтально, а другие –вертикально. Вы также заметите, что центральная область фокусировки содержит оба вида – горизонтальные и вертикальные сенсоры.

Каждый сенсор способен оценивать только те области контраста, которые не параллельны этому сенсору. Область контраста должна пересекать длину сенсора, как в секторе 1 на этом рисунке:

Запомните, как наша черная линия пересекает сенсор под прямым углом, так что сенсор может видеть край линии.

Если сенсор расположен параллельно линии (как сенсоры 2, 3 и 4 на этом рисунке), то он не может сфокусироваться, потому что все пиксели сенсора будут иметь одинаковый уровень засветки. Нет контраста.

На этом рисунке только сенсор 1 предоставит полезную информацию для фокусировки благодаря тому, что несколько его пикселей находятся в сильном контрасте.

Помните, что сенсор видит только прямую линию. Он одномерный.

Сенсор 2 на этой картинке увидит только белое.

Сенсор 3 увидит серое.

Сенсор 4 увидит черное.

А вот другое упражнение для вас:

Смените центральный AF-сенсор на любой из четырех остальных.

Попробуйте сфокусироваться на линии на листе, когда сенсор расположен к линии под правильным углом, а затем попробуйте сфокусироваться, когда сенсор параллелен линии.

Интересно, не так ли! Немногие имеют хорошее понимание этого явления.

Когда сенсор близок к параллельному расположению относительно линии, автофокус не будет работать.

Поворачивайте камеру на разные углы, чтобы увидеть, насколько большой угол наклона к черной линии нужен сенсору, пока система не начнет фокусироваться надежно.

Хорошо, а теперь снова вернитесь к центральному сенсору, у которого есть и горизонтальный, и вертикальный элементы.

Еще раз попробуйте описанное выше упражнение по фокусировке. Вы можете обнаружить, что можете поворачивать камеру на любой угол, и она будет фокусироваться. И в самом деле – умная система.

А теперь…Жуткие дебаты по поводу 45 градусов

Большинство из вас, читая дальше, узнает, что есть такие ненормальные ребята, которые говорят, что тест фокусировки, включенный в этот документ, кроме всего прочего:

    • Недостоверный
    • Внушает ложные надежды относительно бэк-фокуса
    • Некорректный
    • Не работает
    • На него не следует полагаться
    • Прочие ля-ля-ля

Почему они говорят все эти вещи?

По их мнению, вот три главные причины:

1. Система автофокуса не любит параллельные линии на тестовом рисунке. Параллельные линии сбивают работу автофокуса. В инструкции к D70 есть предупреждение об этом.

2. Система автофокуса не любит фокусироваться на предметах под углом 45 градусов, как это требуется в данном фокусировочном тесте. Она не будет фокусироваться точно и единообразно.

3. Фокусировочные сенсоры в действительности расположены не там, где мы думаем. Они не выровнены в соответствии с контурами, которые мы видим в видоискатель. Это приведет к тому, что фокусировочный сенсор не нацелится точно на черную линию, что даст ошибочный результат.

Хорошо, сейчас я быстро разгромлю эти мифы.

Номер первый совсем легкий. Система автофокуса вообще в упор не видит эти параллельные линии. Любой, кто читал инструкции и проделал тест в соответствии с ними, узнает, что тест использует только центральный фокусировочный сенсор и что этот сенсор позиционируется на одной черной линии, которая окружена более чем достаточным белым пространством, так что у сенсора нет шансов увидеть что-то еще, кроме одиночной черной линии.

Не забывайте, что хотя мы используем центральный сенсор, имеющий kdf сегмента (горизонтальный и вертикальный), только один из двух сегментов играет роль, в то время как другой параллелен черной линии и, следовательно, игнорируется системой автофокуса.

Зловредные параллельные линии на тестовой таблице полностью вне ситуации. До тех пор, пока мы рассматриваем автофокус, они не существуют.
Ладно, теперь номер второй: так как автофокус видит только одиночную черную линию и больше ничего, за исключением белого, он не обращает внимания на угол наклона к таблице.

Автофокус видит черную линию на белом фоне. Если половина белого поля окажется немного ближе к камере, а другая половина будет немного дальше, это не создает НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ. Это всего лишь белый фон, на котором нет ничего, кроме черной линии.

Все, что видит автофокус – это та самая черная линия, и не имеет НИКАКОГО значения , наклонена поверхность этой линии, или нет.

Имеет значение только то, что протяженность этой линии перпендикулярна объективу и активному фокусировочному сенсору. Если вы будете следовать инструкции, это будет соблюдено само собой.

Позвольте мне спросить вас: если вы, находясь на улице, пытаетесь сфокусироваться на фонарном столбе на уровне своих глаз, то что есть передняя часть фонарного стоба? Что есть задняя часть? Что есть правый и левый край? Когда вы стоите прямо перед ним, а когда – под углом 45 градусов?

Не имеет значения, ГДЕ ав находитесь относительно фонарного столба. Это просто вертикальный объект, и вы получите один и тот же отклик от автофокуса , с какой бы «стороны» столба вы не пытались его сфотографировать.

То же самое применимо и к черной линии на тестовой фокусировочной картинке.

Все еще не уверены?

Ладно, тогда возьмите линейку или другой инструмент с прямым краем.

Хватайте черный толстый фломастер.

На белой двери вашего дома рисуйте черную линию от самого верха до пола.

Встаньте прямо перед дверью.

Сфокусируйтесь на этой линии на уровне глаз. Автофокус смог правильно сфокусироваться? Могу поспорить!

Передвиньтесь на несколько шагов влево. Попробуйте снова сфокусироваться. Все еще удается? Конечно, да!

Камера все еще прекрасно видит край черной линии на белом фоне, хотя вы и находитесь под углом около 45 градусов к белой поверхности. Тут вообще нет темы для обсуждения.

До тех пор, пока автофокус может видеть этот высококонтрастный край, у вас все в порядке.

Хорошо, номер третий: Если только у вас не СЕРЬЕЗНО поврежденная камера, фокусировочные сенсоры находятся достаточно близко к маркерам областей фокусировки, наблюдаемых в видоискателе, так что вы БУДЕТЕ иметь фокусировочный сенсор, захватывающий черную линию на тестовой мишени, когда вы прицеливаетесь на ней.

Если вы наводитесь в середину черной линии, и ваша камера легко фокусируется, у вас все в порядке. Без проблем.

Конечно, черная линия может не попадать точно в самый центр фокусировочного сенсора, но это не важно.

До тех пор, пока любой фрагмент фокусировочного сенсора может видеть край этой линии, он способен сфокусироваться на ней, и поскольку все части сенсора находятся на одинаковом расстоянии от черной линии, не имеет значения, какой фрагмент сенсора срабатывает.

Нужны еще доводы? Вот вам три изображения, полученные именно при таких трех позиционирования сенсора, как было показано на предыдущем рисунке.

Можете вы увидеть хоть какой-то признак того, что разное позиционирование сенсора влияет на глубину резкости или точку фокуса?

Нет, я думаю – нет. И ни я не увижу, ни кто-нибудь еще.

Этому существует математическое объяснение, но не все мы понимаем математику. Один рисунок стоит тысячи слов, поэтому – вот вам три тысячи слов

Ну хорошо, самое время перейти к главной цели этого документа: тестированию фокуса!

Бэк-фокус – это когда вы делаете фотографию, такую как на этой картинке ниже и, ожидая результата, показанного слева, а вместо этого получаете результат, как показано справа.

Это – бэк-фокус. Фокус установился на расстоянии, дальше, чем ваш объект. Вы сфокусировались позади или на задней поверхности вашего предмета.
(Фронт-фокус – это просто когда все обстоит наоборот).

Читайте также:  Модуль lenovo k920 vibe z2 pro

Это ОЧЕНЬ раздражает – снять лучшую фотографию вашей жены/мужа/ребенка/друга и потом обнаружить , что их лицо не в фокусе, зато уши – изумительно резко. Не здорово.

Эту проблему могут вызывать многие факторы, и почте все они могут быть связаны с ошибкой фотографа. Но иногда грешит камера и/или объектив – вот для чего этот тест.

Хотя изначально этот тест был придуман в ответ на проблему бэк-фокуса, которая проявлялась в некоторых камерах Nikon D70, его можно использовать для проверки любой камеры.

Человеческая природа такова, что когда мы довольны какой-нибудь новой игрушкой, мы просто молча наслаждаемся ею. Но если наша новая игрушка доставляет нам огорчение, мы готовы рассказать об этом каждому, кто нас выслушает. И кое-кому, кто не хочет слушать.

Поэтому, при оценке интернет-форумов на предмет обсуждения бэк-фокуса, не поддавайтесь впечатлению, будто каждый D70 страдает бэк-фокусом, только потому, что это очень горячая тема.

Правда состоит в том, что только очень немногие из D70 имеют изъян в этом отношении. Большинство функционируют совершенно нормально.

Тогда зачем этот тест?

Если вы новоиспеченный обладатель D70 и читали все эти вещи о неприятностях и несчастьях других обладателей D70, у которых ужасный бэк-фокус, то вы, возможно, захотите узнать, а не страдает ли ВАША новенькая ласточка этой болезнью?

Многие люди, которые думают, что у их D70 – бэк-фокус, заблуждаются. (Пожалуйста, заметьте, что я сказал «многие», а не «все»).

Другими словами, они парятся совершенно зря. Если у них есть проблемы, обычно это – ошибки фотографа.

Этот тест предназначен помочь всем любознательным владельцам D70 проверить их камеры, чтобы они либо могли вздохнуть с облегчением, что их D70 в порядке, либо вооружиться информацией, необходимой для того, чтобы обменять или отъюстировать их D70.

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Читайте также:  Что делать если не работает тачскрин

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.

Дело в том, что про фронт-бэк фокус слышали многие любители фотографии. И иногда они ошибочно принимают собственные ошибки при фокусировке за ошибки фокусировки камеры. Потому к реальным проблемам с фокусировкой добавляется еще немалая часть ложных проблем с фокусировкой.

Фронт-бэк фокус объектива представляет реальную проблему на светосильных объективах, которыми можно считать объективы со светосилой от F0.95-F2.8. Кроме того проблема еще сильнее проявляется в светосильных объективах с фокусным расстоянием более 50мм на полнокадровой камере.

Например, для объектива 50/1.4 при фотосъемке на диафрагме F1.4 и дистанции до объекта съемки 1м, глубина резко изображаемого пространства ( ГРИП) будет в районе 2см (в зависимости каким диаметром кружка рассеяния пользоваться).

В 2см ГРИП можно не попасть автофокусом. Если вы, к примеру, хотите сделать резкими глаза, а сфокусируетесь на кончик носа, то глаза окажутся размытыми.

При увеличении фокусного расстояния, скажем до 85мм, задача фокусировки на открытой до F1.4 диафрагме и расстоянии 1м еще более усложняется, потому что ГРИП становится 1см. Промахнуться — легче легкого. А если добавится еще небольшой фронт-бэк фокус, то объектив будет вас регулярно разочаровывать.

Что же говорить про Canon EF 85/1.2?

Его МДФ = 0.95. Иногда хочется сделать фрагмент лица на снимке. Минимальная промашка будет стоить вам бракованного снимка.
А ведь так хочется сделать красиво, попасть в эту ГРИП глубиной

Результат можно выложить в комментариях (размер 1280 pix X сколько получится, Запись опубликована автором Дмитрий Евтифеев в рубрике всякое, Выбор и покупка объектива, Объективы, ответы на вопросы читателей, фототехника с метками datacolor, focus pyramid, lensalign, reikan focal, spidercal, калибровка, объектив, фронт-бек фокус, фронт-бэк, шкала, юстировка. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Не забывайте, пожалуйста, нажимать "поделиться" Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т.д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!
Оцените, пожалуйста, статью

Рекомендуем к прочтению

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Adblock detector